Enfoque y profundidad de campo
Enfocar es decidir qué parte de la imagen será nítida y, por tanto, adónde mirará quien vea tu foto. La profundidad de campo es la extensión de esa zona nítida por delante y por detrás del punto enfocado. Dominar ambas cosas es lo que separa una foto en la que todo compite de otra con un protagonista claro.
Dónde y cómo enfoca la cámara
El autoenfoque (AF) necesita que le indiques dónde enfocar. Puedes dejar que elija la cámara, pero en cuanto la escena tiene varios elementos suele equivocarse. Lo más fiable para empezar es un único punto de enfoque que tú colocas sobre el sujeto; en el móvil, basta con tocar la pantalla.
Hay dos modos básicos. AF-S (One Shot en Canon) enfoca una vez y se bloquea: es ideal para sujetos quietos y para enfocar y reencuadrar. AF-C (AI Servo en Canon) recalcula el enfoque de forma continua mientras mantienes el disparador a medias, y es imprescindible con personas en movimiento, deporte o animales. Las cámaras actuales añaden detección de ojos y caras, muy útil en retrato.
En un retrato, enfoca siempre al ojo más cercano a la cámara.
Las áreas de enfoque
Además del modo, la cámara te deja elegir el área de enfoque, es decir, qué parte del encuadre utiliza para enfocar. Los nombres cambian según la marca, pero las opciones son siempre las mismas:
| Área | Cómo funciona | Úsala para |
|---|---|---|
| Punto único | Eliges un solo punto y la cámara enfoca exactamente ahí. | Paisaje, retrato posado, producto y arquitectura: máxima precisión. |
| Zona o dinámica | Eliges un punto o un grupo de puntos; si el sujeto se desplaza, los vecinos ayudan a seguirlo. | Deporte, animales y calle, combinada con AF-C. |
| Automática | La cámara decide qué enfocar en todo el encuadre, normalmente lo más cercano o lo más contrastado. | Situaciones rápidas y sencillas. Con varios elementos, suele equivocarse. |
| Seguimiento con detección de sujeto | Reconoce caras, ojos, animales o vehículos y los sigue por el encuadre. | Retrato, fauna y deporte en cámaras recientes: es la gran ayuda de los últimos años. |
Separar el enfoque del disparador
Por defecto, al pulsar el disparador hasta la mitad la cámara enfoca y mide la luz. Muchos profesionales prefieren el enfoque con botón trasero: asignan el enfoque a un botón situado detrás de la cámara, normalmente el AF-ON, y dejan el disparador solo para disparar.
La ventaja es doble: puedes enfocar una vez y disparar todas las veces que quieras sin que la cámara vuelva a enfocar, o mantener pulsado el botón para seguir a un sujeto en AF-C. Cuesta unos días acostumbrarse, pero después es difícil volver atrás.
Misma apertura, f/2. Solo cambia el punto de enfoque.
Los cuatro factores de la profundidad de campo
Un matiz importante antes de empezar: en realidad, solo un plano está perfectamente enfocado. La profundidad de campo es la zona en la que el desenfoque es tan pequeño que el ojo no lo distingue, lo que en óptica se llama círculo de confusión. Por eso una foto que parece nítida en el móvil puede no serlo impresa en grande.
La zona nítida depende de cuatro factores que conviene recordar juntos. La apertura: cuanto más abierta, menor profundidad de campo. La distancia: cuanto más cerca enfocas, menor. La focal: con el sujeto del mismo tamaño en el encuadre, un teleobjetivo desenfoca y aísla mejor el fondo. Y el tamaño del sensor: con el mismo encuadre y la misma apertura, un sensor mayor desenfoca más.
Esto explica por qué el móvil, con un sensor diminuto y una óptica muy angular, lo saca casi todo nítido y necesita el modo retrato para simular el desenfoque, mientras que una cámara de formato completo con un 85 mm a f/1.8 aísla a una persona con facilidad.
Para calcularla con precisión existen calculadoras de profundidad de campo, como la de la app PhotoPills, que indican dónde empieza y dónde termina la zona nítida según tu cámara, tu objetivo, la apertura y la distancia de enfoque.
Apertura abierta, distancia corta y focal larga: máximo desenfoque del fondo.
Qué apertura usar en cada situación
Son puntos de partida habituales entre profesionales, no reglas fijas:
| Situación | Apertura | Por qué |
|---|---|---|
| Retrato individual | f/1.8 a f/2.8 | Separa a la persona del fondo |
| Grupo de personas | f/5.6 a f/8 | Todas las caras quedan dentro de la zona nítida |
| Paisaje | f/8 a f/11 | Nitidez de delante a detrás sin difracción |
| Objetos cercanos y producto | f/8 a f/16 | De cerca, la zona nítida es mínima |
| Deporte | f/2.8 a f/4 | Permite velocidades altas y aísla al deportista |
Enfoque manual y errores frecuentes
El enfoque manual (MF) sigue siendo útil con poca luz, a través de cristales o en macro. Para hacerlo con precisión, amplía la imagen en la pantalla y activa el focus peaking, que resalta en color los bordes enfocados.
El error más común no es técnico, sino de método: enfocar al centro, reencuadrar con una apertura muy abierta y no comprobar el resultado. A f/1.8 y a corta distancia, ese pequeño giro de la cámara basta para que el ojo quede fuera de foco. Mueve el punto de enfoque en lugar de reencuadrar.
Por qué una foto no sale nítida
Cuando una foto sale blanda, amplíala al 100 % y busca la pista. Cada causa deja una huella distinta:
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| Algo está nítido, pero no lo que querías | Error de enfoque: la cámara enfocó delante o detrás del sujeto. | Usa punto único sobre el sujeto o la detección de ojos. |
| Todo está movido en la misma dirección | Trepidación: la cámara se movió durante la exposición. | Sube la velocidad, activa la estabilización o usa trípode. |
| El fondo está nítido y el sujeto, movido | El sujeto se desplazó más rápido de lo que la velocidad podía congelar. | Sube la velocidad: 1/500 o más para la acción. |
| El sujeto está nítido, pero las partes cercanas no | Profundidad de campo insuficiente. | Cierra el diafragma o aléjate un poco. |
| Toda la foto se ve blanda a f/16 o f/22 | Difracción. | Vuelve a f/8 u f/11. |
| Detalles finos empastados y con grano | Ruido por ISO alto. | Baja el ISO y compensa con la apertura o la velocidad. |
| Imagen lechosa, con halos y poco contraste | Objetivo o filtro sucio, o luz que incide de frente sobre la lente. | Limpia la lente y usa el parasol. |
Nitidez real y nitidez percibida
La sensación de nitidez depende de dos cosas distintas. La resolución es la cantidad de detalle fino que registran el objetivo y el sensor. La acutancia es el contraste de los bordes: cuanto más brusca es la transición entre una zona clara y una oscura, más nítida parece la imagen.
Por eso el ajuste de nitidez de los programas de edición funciona aumentando el contraste de los bordes: mejora la acutancia, pero no crea detalle que no se registró. Las herramientas de inteligencia artificial disimulan pequeños desenfoques, pero no rescatan una foto mal enfocada.
La nitidez se consigue al disparar; la edición solo la remata.
Ahora tú: dos planos, dos lecturas
Basta con una mesa y dos objetos.
- Coloca un objeto a unos 50 cm de la cámara y otro a un metro y medio por detrás.
- Enfoca el primero y dispara; enfoca el segundo y dispara.
- Repite las dos fotos a f/2.8 y a f/11 (en el móvil, con y sin modo retrato).
- Compara las cuatro imágenes: ¿cuál cuenta mejor lo que querías mostrar y por qué?
- Revisa las fotos ampliadas al 100 % y, si alguna no está nítida, identifica la causa con la tabla de esta lección.